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Oro y plata en Alcorlo

La fiebre de la plata no afectó por igual a los municipios próximos a Hiendelaencina. Según explicaba el maestro Tomás Gismera el 14 de junio en Nueva Alcarria, en Alcorlo se registraron más de 100 explotaciones mineras (que no minas, ya que muchas de ellas no llegaron a ponerse en producción) a partir de 1.850, que se suman al centenar de las solicitadas con anterioridad.

Alcorlo por su ubicación, a medio de camino entre Hiendelaencia y Jadraque, se convirtió en un punto clave y no solo por sus minas. En pocos años duplicó su población (pasó de 200 a 400 habitantes) y se convirtió en parada obligada para los viajero. Se construyeron edificios, posadas y tabernas, entre ellos el “Parador de Alcorlo” triste protagonista del secuestro del director de la Constante en 1.875.

El incremento de actividad y de población trajo problemas de orden público de los que se tuvieron que ocupar la Guardia Civil y el juzgado de Atienza. Pero la prosperidad en Alcorlo duró lo mismo que la pujanza de la plata en la Sierra Norte de Guadalajara, hasta principios del siglo XX.

En 1.971, en pleno proceso de expropiación para construir el embalse, la prensa contó que en las aguas del Bornova habían aparecido pepitas de oro (en la vecina Nava de Jadraque hubo minas en explotación). Se empezó a explorar el terreno en busca del filón, lo que despertó la esperanza de sus vecinos, … pero solo duró unos meses. El destino de Alcorlo quedó sellado bajo las aguas del pantano.


Lar-ami, gerente de CR La Vereda de Puebla, entre cárcavas y olivos milenarios. Todo sobre Actualidad, Costumbres, Fiestas, Mundo Rural y Paisajes y Lugares de la Sierra Norte de Guadalajara.

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¿Dónde están los railes del Tren de las vagonetas?

Cortesía Canal Isabel II

Sabido es que durante la construcción del pantano de El Vado hubo un tren de vagonetas que acercaba la piedra y el hormigón desde la cantera y la factoria hasta el muro. Hubo un tramo aéreo y otro terrestre sobre railes, como demuestran fotografias de la época. La presa se inauguró en 1.954 y las instalaciones del tren fueron desmontadas. Pero, ¿qué fue de los railes?

El trabajo de campo para precisar y documentar el proyecto Tras las Huellas de Félix nos ha permitido hallar algunos:

  • En el puente de Bonaval hay 6 railes que, en su tiempo, soportaban los tablones del suelo. Hay varios más en las cercanías de la lengua.
  • En el apeadero del arroyo de la Virgen aún se conserva un tramo de via, utilizada para la construcción del Canal del Sorbe
  • En el camino de las vagonetas se ven restos en algunos sitios

Pero quedan algunas incógnitas por despejar. ¿Cuantos tramos tenia el tendido? ¿Como funcionaba el tren? ¿Que tracción utilizaba? ¿Era la misma en todos los tramos? Nos proponemos hacerlo en próximas entradas. Es parte de nuestra historia y hay que documentarla para siguientes generaciones.


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Matillas, la nueva y la vieja

Hablando con propiedad deberíamos hablar de Matillas (la vieja) y de La Estación (la nueva). Empecemos por la original: situado en el valle del Henares, junto a la calzada romana hacia Zaragoza, fue fundado y bautizado en la repoblacion de los siglos XII-XIII, otorgándole tal nombre por la vegetación existente. Se integró en el Común de las Tierras de Atienza hasta el siglo XIV, cuando pasó al Señorio de Jadraque. Sus gentes vivían del cereal (trigo, cebada y centeno) y de las ovejas.

En este término, debido a su ubicación, se libraron importantes batallas en la Guerra de Sucesión (siglo XVIII), Carlistas (XIX) y Guerra (In)Civil (1.936-39) que dejaron su rastro. Cuando en 1.904 se pusieron en marcha las canteras, llegaron la industria y el ferrocarril que provocaron la ruina del pueblo viejo y el nacimiento de uno nuevo, al lado de fábrica y estación (La Estación).

Durante 80 años se generó una potente actividad económica que atrajo a los vecinos al pueblo nuevo mientras abandonaban el viejo Matillas (los últimos habitantes lo dejaron en 1.965), al que cedió nombre, costumbres y fiestas. Al cerrar la fábrica en los 80, canteras, estación y pueblo entraron en declive. Sus 160 habitantes ofrecen servicios de bar, restaurante y alojamiento. Por aquí pasan el camino del Cid y la ruta de la lana.

Matillas la Vieja, situado en un alto a 1, 5 kms del pueblo actual, se componía de 14 viviendas, plaza, iglesia, bodegas excavadas en la tierra y corrales (hoy solo queda en pie el ábside de la iglesia y la torre). La subida al pueblo y un paseo por sur calles derruidas es un ejercicio de nostalgia, no exento de belleza. Desde aquí bonitas vistas sobre el valle del Henares.


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El camino de las vagonetas

De las vagonetas ya hablamos, pero el proyecto Tras las Huellas de Félix nos ha brindado la oportunidad de recorrer una vez más este camino. Incluido en la guia de senderismo “Veredas y caminos de La Ribera”, hoy descatalogada, hacemos un breve resumen de la ruta.

  • Salimos de Tamajón por el la plaza del Coso (GR-10) frente a la iglesia. A 200 mts, el camino de los Enebrales y en el cruce la tenería, una joya medieval. Cruzamos “las puentecillas” sobre el Arroyo de las Damas, obviamos la pista que viene del Vado (el camino de vuelta) y seguimos hasta la cuesta negra con el depósito de agua en lo alto.
  • Antes de subir, visitamos las ruinas de la estación de vagonetas, hecha de hormigón y ladrillo. Sobresalen dos estanques gemelos (almacenaban el agua para refrigerar los martillos neumáticos) y unas columnas que anteceden al túnel de media caña. Desde aqui salian las vagonetas cargadas de hormigón y piedra de la cantera hacia la presa. Vistas de la sierra, pico Almiruete y el Ocejón.
  • Bajamos al camino de las vagonetas, con caseta al final del túnel. Una taina se funde con el paisaje; el suelo ancho y empedrado. Un tajo en la roca (izda) con señales de raíles, nos recuerda donde estamos. De pronto aparece entre los pinos una estructura de hormigón de 7 pisos. Estamos en la estacion aérea, desde la que volaban las vagonetas hasta el Vado, colgadas de cables de acero. A 5´a la izda, 2 casas de pizarra, con chimenea, salón y dos dormitorios, donde vivían los operarios.
  • Bajada pronunciada pero sin riegos por un corta-fuegos hasta un regajo que va al arroyo de la Virgen, siempre con agua y varias represas como abrevaderos. En 10´ llegamos al Centro de Control del Canal del Sorbe que trae agua del Pozo de los Ramos al Vado. Nos sorprende un apeadero, con dos parejas de raíles que vienen del tunel.
  • Seguimos la pista, cogemos el cruce que nos deja en la falsa presa del Vado, con un monolito con versos del Libro del Buen Amor: “Cerca d´ aquesta sierra ay un lugar onrrado muy santo e muy devoto Santa María del Vado”. Un vistazo al pantano y a los dragones, antes de emprender la vuelta por la carretera de Retiendas. Bonitas vistas del poblado de los ingenieros, de la presa y de Peña Cabeza detrás.
  • Un paseo de 15´ y tras cruzar el puente, a la izda tomamos una pista que 200 mts despues nos deja en poblado de los obreros: dos edificios enfrentados, con 4 casas cada uno (cocina chimenea y 2 dormitorios); en el exterior leñera, cochinera y alberca. Vamos ganando altura de forma sostenida y en zigzag; en 2 recodos sucesivos una bellisima cárcava roja a visible a diferente altura.
  • Más adelante una caseta con antena y poco después otra cárcava que baja hasta el Jarama. Encontramos un par de cruces que tomamos a la izda hasta llegar al depósito de agua, donde tomamos el camino de las vagonetas. Seguimos en dirección a Tamajón, obviando la cuesta negra, hasta llegar a las puentecillas. Han sido 4 h 30´ de ruta muy hermosas, con rincones y parajes donde la naturaleza y el hombre convivieron en un pasado no tan lejano (El Vado se inauguró en 1.954).

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Félix Rodríguez de la Fuente en el Monasterio de Bonaval

Ahora que el Monasterio de Bonaval rezuma lozanía y que nos aproximamos al centenario del más insigne amigo de los animales, conviene contar una anécdota (ya es historia) de Félix en este monasterio atípico.

Corría marzo del año 1.975 cuando ICONA comunicó a los guardias forestales que el Dr Rodriguez de la Fuente daría una charla a un grupo de niños en la explanada del Monasterio de Bonaval, pidiéndoles que se pusieran a su disposición. El acto tuvo lugar el día 23; un centenar de escolares llegaron en 5 autocares, escucharon a Félix y disfrutaron de un día inolvidable. Tras la charla los guardas le contaron que en la Hoz del Jarama había un nido de águila perdicera. Fueron a verlo y también observaran un nido de águila real. Cuentan que Félix se admiró de su belleza y semejanza con el Barranco del Río Dulce.

Félix sabía que los guardas forestales son los mejores observadores de la naturaleza. Ahi comenzó una estrecha relación de Félix y su equipo con estos guardas (había 11 en la zona), que le informaban cuando hallaban algo interesante. Por ello no resulta extraño que en esta zona de la Sierra Norte de Guadalajara se rodaran escenas y capítulos de Fauna Ibérica.


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La gran nevada y el cartero de Valverde de los Arroyos

A quienes sentimos pasión por la Sierra Norte de Guadalajara, nos emociona encontrar noticias como esta, que va a cumplir 60 años. Más ahora, que tanto se habla de alerta por unos copitos que apenas duran unas horas. Recuerda que tus comentarios nos enriquecen a todos.


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¿Conoces La Morenita?

¡No sabes lo que te pierdes! Es una desconocida para la mayoría de vecinos y visitantes de la Sierra Norte de Guadalajara, a pesar de su belleza singular.

Esta mina  surgió durante el periodo que siguió al descubrimiento de plata en Hiendelaencina (mitad siglo XIX, conocido como la fiebre de la plata). Situada en Villares de Jadraque, sobre un filón paralelo al filón rico, la calidad del mineral hizo que sobre la misma veta surgieran varias minas de plata (La Mala Noche, La Fuerza, San Vicente, San Emilio,… ).

Esta minas evolucionaron de la misma forma, sufriendo los avatares de la plata en Hiendelaencina y siendo abandonadas a principios del siglo XX. En La Morenita, son reconocibles pozos, almacenes, casas de mineros y capataz, gangas, … conformando un pequeño poblado construido con gneis y lajas de pizarra en los tejados (ejemplo de la arquitectura dorada que se funde con el paisaje).

Su aislamiento en un precioso paraje, a orillas del barranco de Rolahija, ha permitido que se conserven sus ruinas. A unos cientos de metros, siguiendo el barranco hacia el sur hay otros pozos y edificios, que bien merecen una visita con las debidas precauciones. Se accede en 30´a pie por una pista forestal en un estado aceptable.

Lar-ami

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Sierra Norte de Guadalajara, tierra de miel

Aunque La Alcarria disfruta de este título y goza de denominación de origen, la Sierra Norte de Guadalajara también puede presumir de ser “tierra de miel”. Así lo recoge el libro “Guadalajara, tierra de miel”, editado por la Red de Bibliotecas de Guadalajara.

Sus autores, Marta Alvarez y Rafael Sanchez- Grande, técnicos del Bibliobus (¡que gran labor realizan en nuestros pueblos!) han recogido testimonios de colmeneros y meleros que aportan conocimientos sobre técnicas tradicionales, experiencias, anécdotas, canciones, …como parte de nuestro patrimonio inmaterial. Entre los colmeneros figuran serranos de Campillo de Ranas, Villares de Jadraque y Bustares

Si bien en este blog ya hemos de colmenas, de bebidas melosas y de algún exquisito postre, este libro nos aporta algunas curiosidades: hay colmenas fijistas (de troncos huecos, según la zona, chopo, olmo,…) y movilistas (de carpintero) que se trasladaban (hasta varias veces al año) en transhumancia, el uso del vino (antaño) para juntar colmenas, copla para fijar enjambres, …

Cortesia Colmeneros de la Alcarria SL

…que en la Sierra se da la miel de cantueso, mil flores (tomillo,mejorana,romero) y de bellota (de roble y encina), … el polen de jara, que según la zona se cata 2/3 veces al año, que la miel es diferente en cada cata, que la serrana es menos dulce que la alcarreña, …

La miel, a precio justo, tiene futuro porque es de calidad y muy apreciada. Un negocio atractivo para emprendedores, … salvo porque se requieren 250/300 colmenas para que sea rentable. El libro se completa con vocabulario y coplas. Una joya que solo se puede encontrar en bibliotecas públicas.

Lar-ami

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La Sierra Norte de Guadalajara en 1.979: el problema del agua

Estos días he revisado el anuario 1.979 del periódico Nueva Alcarria. Noticias sobre la Sierra Norte de Guadalajara constatan que algunos problemas llevan largo tiempo sin resolverse, como el del agua.

Noticia del 25 agosto: “Guadalajara se puede quedar sin agua en una semana si la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no llega a un acuerdo con el Canal de Isabel II . Aún no esta hecha la presa de Beleña y el abastecimiento se hace desde el Sorbe, que en verano apenas lleva agua). Por dos veces la empresa adjudicataria de las obras de la presa quebró” (¿les suena?)

El Vado en construcción, marzo 1.948; cortesía CYII

En el año 78 la situación se solucionó bombeando agua desde El Vado al Pozo de los Ramos (por el Canal del Sorbe), lo que supuso una pequeña parte de los 100 Hms que cada año se trasvasan al Jarama desde el Sorbe. La Mancomunidad debe al Canal 30 Millones de pts de los años 76-78, lo que está retrasando el acuerdo”.

El abastecimiento debió resolverse de la misma manera y la deuda subió a 45 millones. El 29 de diciembre, “el Ayuntamiento Guadalajara apoya a la Mancomunidad para que no pague la deuda”. Hay que recordar que muchos pueblos aún carecían de agua en las casas (Muriel, La Miñosa, …) según informaba Nueva Alcarria.

Y ahora que se debate la conexión de Alcorlo con el río Sorbe, parece adecuado recordar la historia.

Lar-ami

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Santotis, un pueblo privado (y abandonado)

Sobre Santotis  ya hemos hablado, si bien por su carácter privado no pudimos pasear por sus calles (está vallado). Una vez más acudimos a Don Juan Luis Pérez Arribas, que en su libro ”Pueblos perdidos” incluye información importante (se nota que la arrolladora personalidad del sacerdote venció la intransigencia del propietario):

  • Ubicación a 1.272 mts de altitud (uno de los pueblos mas altos de la Sierra Norte), a los pies del Pico Santotis (1.561 mts). Una preciosa ruta alcanza su cumbre desde Semillas.
  • Un croquis detallado del casco urbano (año 1.904) que permite a quienes se acerquen al pueblo imaginar como fue. Desde la distancia no se intuye debido a la arboleda, pero su imagen es preciosa.
  • Los edificios están en ruinas, salvo la casa del propietario. Incluye  interesantes fotos del horno y de la calle Real.
  • Fija el año 1.967 como fecha de su despoblación definitiva.
  • Descripción detallada de la iglesia (incluyendo croquis) resaltando su pequeño tamaño (65 mts de superficie) y su orientación este-oeste, en vez de la habitual norte-sur.
  • Los materiales de construcción son pizarra y guijarros, reforzados con madera, con sillares de caliza en la espadaña. El arco que separa el presbiterio es de ladrillo y la cubierta era de madera.

Lo que confirma que Santotis siempre fue una aldea pequeña y poco habitada. Un pueblo abandonado más de la Sierra Norte de Guadalajara, pero con personalidad propia.

Lar-ami

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